Кувшинки. Кувшинки — это дети солнца. По меньшей мере пять часов в день они должны находится под его согревающими лучами, чтобы показать всю свою красоту. Отдельные цветки остаются раскрытыми три-пять дней и потом снова уходят под воду. Для хорошего развития кувшинкам нужна площадь не менее 1-2 м² водной поверхности на одно растение. Карликовые разновидности могут довольствоваться меньшей площадью. При приобретении растений придерживайтесь правила: лучше меньше, да лучше. Если у кувшинок не будет достаточно места, они не зацветут. Приобретенные водяные лилии надо сразу же высадить в грунт или поместить на хранение в тенистое сырое место. Однако они не переносят длительного пребывания в сырости. Перед высадкой необходимо проверить состояние корневища — нет ли на нем повреждений.

Азолла папоротниковая. Родина азоллы — субтропики Америки. Азолла, как ряска, плавает на поверхности воды и свешивает вниз корешки, чтобы извлекать ими из воды питательные вещества. Растение привлекательно своими причудливыми листочками, напоминает бархатистый мох. Окраска не такая яркая, как у ряски. Несмотря на сильный рост, оно вполне подходит для садового пруда.

Апоногетон двухколосый. На освещенных местах это растение дает удивительные цветки, которые станут украшением ваших коллекций водных растений. Белое колосовидное соцветие издает запах ванили, оно двудольное и цветет все лето. Если клубневидное корневище этого растения не промерзнет, чего можно избежать при выращивании его в контейнерах и зимовке в помещении, то летом оно доставит вам много радости. Ярко-зеленые широколинейные листья плавают на поверхности воды, достигая длины свыше 10 см.

Растения высаживают в период между маем и сентябрем. Лучше размещать их в пластмассовых корзинках, которые устанавливают на дно пруда, а не высаживать непосредственно в почву. Таким образом проще контролировать рост растений, а также вынимать их раз в несколько лет из пруда для деления и пересаживания.

Порядок высаживания растений. Достаньте растение из полиэтиленового пакета и поместите в ведро с водой или сразу же посадите — не давайте ему подсыхать. Хорошенько промочите почву в корзинке перед тем, как опустить ее в пруд. При высаживании растений в большой пруд на такое место, куда трудно дотянуться, работу выполняют вдвоем: к четырем углам корзинки привязывают веревки и на растяжках осторожно опускают ее под воду. Корзинки с кувшинками и другими глубоководными растениями не сразу опускают на дно. Вначале корзину устанавливают на кирпичи на такой глубине, чтобы почва на конце корневища оказалась на несколько сантиметров ниже уровня воды, а пластинки имеющихся листьев плавали на поверхности. По мере роста растения кирпичи убирают и корзину постепенно опускают. Если растения высаживать непосредственно в грунт, землю вокруг него надо также покрыть слоем гравия. Может показаться, что пруд выглядит несколько голо. Надо вспомнить о невероятно сильном росте водных и болотных растений. Самое позднее через два года отдельные вида будут угнетать соседей, и вам придется заниматься прореживанием.

Назовем растения, образующие особенно много побегов или склонные к разрастанию: аир, хвощ болотный, водяная сосенка, ирис водный, ситник, вербейник монетчатый, губастик, болотноцветник щитолистный, горец земноводный, лютик длиннолистный, стрелолист, камыш, ежеголовник, рогоз и вероника поручейная. Если вы заказываете растения по почте, то, получив посылку, осторожно распакуйте ее, чтобы не потерять этикеток, приложенных к каждому экземпляру. Растения лучше сразу же высаживать или сохранять до посадки в тенистом и сыром месте.

Удачным будет решение дополнить декоративный пруд небольшим ручьем. Ручей приносит прохладу в жаркий летний день, улучшает микроклимат в саду. Текущая вода обеспечит дополнительным кислородом как животных, так и растения. Исходной точкой для ручья должен быть подходящий камень-валун с неровной поверхностью. Водоснабжение осуществляется из шланга, который надо тщательно замаскировать среди камней. Тогда создается впечатление естественного источника. От ваших возможностей зависит, будет ли ручей вначале перетекать по каменным ступенькам, струиться в извилистом русле или прямо впадать в пруд. В любом случае для осуществления круговорота воды понадобится электронасос, который по хорошо замаскированному шлангу будет подавать воду из пруда обратно в источник. Для ручья большей протяженности с различными перепадами и ступенями понадобится много места. Действует насос или нет, в самых глубоких местах будет оставаться вода, и птицы начнут слетаться туда, чтобы попить и искупаться. Местами такие углубления стоит засадить растениями, но так, чтобы не замутить воду. Для лучшей устойчивости землю вокруг растений покрывают толстым слоем гравия. Когда растения посажены, воду пускают вначале очень осторожно. Лишь через 3—4 недели, когда посадки укоренятся окончательно, можно вздохнуть с облегчением и вдоволь любоваться журчащим ручьем.

Такая конструкция с полным правом считается самой долговечной и надежной из всех существующих. Армированная бетонная конструкция пруда выдерживает давления воды объемом свыше 100 м³. Глубины таких прудов будут традиционными — от 0,6 до 1,5 метра. Объем работ будет отличаться своей трудоемкостью. Здесь и рытье котлована, укладка гидроизоляционной пленки, укладка первого слоя бетона, армирование, укладка второго слоя бетона, покрытие ванны (чаши) пруда жидким стеклом.

Земляные работы, в зависимости от расчетного объема пруда, могут быть значительными, поэтому оправдано будет применение средств малой механизации. Работы проводятся по тем же правилам, которые изложены в разделе «Пруд с гибкой гидроизоляцией». После уплотнения дна и стенок котлована производится покрытие дна тонким слоем песка — до 3 см. Выстилание котлована гидроизоляционной пленкой производится от его центра к краям без излишнего натяжения. По краям котлована пленка фиксируется с таким расчетом, чтобы в любом месте была возможность ослабить натяжение, если потребуется. Особенность укладки бетонного слоя состоит в том, что эта работа должна быть выполнена за один день в полном объеме. Это обязательное условие, т.к. перерыв приведет к образованию трещин в местах стыка слоев, уложенных со значительным перерывом во времени. Такая особенность предполагает наличие не одного, а нескольких бетонщиков. Количество подготовленного раствора также должно быть таким, чтобы обеспечить непрерывный характер работ по укладке. По мере того, как бетон начинает твердеть, в него вдавливается металлическая армирующая сетка с таким расчетом, чтобы края ее выступали и могли «зацепляться» за второй слой бетона. Последовательность бетонирования следующая — сначала стенки, затем дно. Это же правило соблюдается и при укладке второго слоя. После того, как первый, уже армированный слой затвердеет насколько, что по нему можно ходить, надо приступить к укладке на армированные стенки второго слоя бетона толщиной в 5 см. Раствор для этого должен быть подготовлен тоже с расчетом на то, чтобы бетонирование произвести за один прием (один день). Перед началом бетонирования обязательно смочить водой участок, с которого начинается бетонирование. И так все время — второй слой укладывается на увлажненный участок. Верхняя кромка второго слоя выступает дальше кромки первого слоя, окончательно прижимая края полиэтиленовой пленки. По окончании работ проводить тщательно разравнивание стенок и верхних кромок второго слоя. Заодно подравнять еще раз дно пруда (замазать раствором возможные сколы и шероховатости). Эти работы проводить также увлажняя бетон на дне. Бетонные работы закончены.

Для таких прудов вообще не требуется подготовка котлована, что существенно облегчает процесс слива воды, а это трудоемкая работа, если нет принудительной откачки воды. Такие пруды безопасны для детей и домашних животных с точки зрения неосторожного падения в воду. Недостаток тот, что зимой в таких прудах вода может промерзнуть до самого дна, а летом перегреваться. Этого не происходит с вкопанными прудами, т.к. они находятся в земле, а это прекрасный теплоизоляционный материал. Материалы для строительства приподнятых прудов — кирпич, бетонные блоки, брусья, связующий раствор, арматура, металлические штыри длиной 15—20 см, ПВХ-пленка или штампованная форма (стекловолокно) для гидроизоляции. Объем работ во многом сходен с работами по возведению наземных или полувкопанных бассейнов, которые имеют бетонные или кирпичные стены. Сначала по проведенной разметке углубиться в грунт на 15 см. Насыпать слой щебня (гальки) в 8—10 см. Сверху уложить металлическую сетку (арматуру) и после всего покрыть ровным слоем бетона в 5—6 см. Там, где на этот слой будет укладываться кирпичная (бетонная) стена, забить в сырой еще бетон металлические штыри так, чтобы они выступали не менее чем на 8—10 см. Это обеспечит прочность соединения «пол—стена», исключит трещины в этих местах. Штыри должны быть на расстоянии 15—20 см друг от друга и в процессе возведения стен бассейна очутиться внутри стены, стать ее арматурой. Если стены возводятся из кирпича, то толщины в один кирпич будет достаточно при поверхности пруда не более 3,5 м². Если же поверхность выше этой цифры, толщина стенки должна быть в два кирпича из-за большого давления воды.

Пруд с жесткой гидроизоляцией

Сооружение данного пруда также предполагает земляные работы, но в меньшем объеме, чем в случае с гибкой гидроизоляцией. Но сложность данного этапа будет заключаться в том, что котлован должен быть вырыт в точном соответствии с формой, которая отличается жесткостью конструкции. Особенно это проявится при разметке котлована. Ошибка повлечет за собой дополнительный объем работ. Как и при подготовке котлована для пруда с гибкой гидроизоляцией, глубина его должна быть несколько больше общей расчетной глубины пруда. Но если в первом случае глубина увеличивается на 10, 20, 30 см (в зависимости от того сколько слоев будет предполагать обустройство дна), то в данном случае надо всего лишь 2—3 см. Дно и террасы котлована должны быть строго горизонтальны. Иначе форма при заполнении его водой будет деформирована и, возможно, повреждена. В любом случае подгонка котлована к форме не занимает много времени, если разметка была произведена правильно

Пруды

Сразу считаем нужным подчеркнуть, что самое оптимальное время для возведения прудов — весна. Как и в случае строительства вкопанных и полувкопанных бассейнов, сооружение прудов предполагает большой объем земляных работ. Конечно, здесь не потребуется такой глубины, как при строительстве бассейнов. Для прудов достаточно котлована глубиной 0,7—1,7 метра. Подготовительные этапы для начала работ по рытью котлована традиционны — снятие верхнего слоя почвы (дерна), разметка котлована, принятие решения относительно уклона стенок пруда (или закладки террас для размещения растительности). По ходу рытья котлована его стенки надо постоянно уплотнять, чтобы они не осыпались. Если потребуется, стенки смачиваются водой. Все выступающие острые предметы (камешки, различные включения острой формы) должны быть удалены, так как это может стать причиной повреждения гидроизоляционной пленки. Террасы в стенке пруда должны иметь ширину не менее 10 см. Горизонтальные площадки террас не должны иметь уклонов в какую-либо сторону. Дно котлована должно быть сначала слегка утрамбовано и затем посыпано влажным песком. Толщина слоя песка — в пределах 2,5—3 см. Когда все эти работы проделаны, можно приступать к выстиланию котлована пленкой. Пленка укладывается от центра котлована к его краям без излишнего натяжения и вдавливания. Уложенная пленка должна отлежаться не менее 4 часов. Перед тем, как подготовленный котлован начнет заполняться водой, края пленки по периметру котлована надо зафиксировать. Это можно сделать, придавив их камнями или закрепив колышками, вбитыми в грунт. После этого можно начинать заполнение котлована водой. Заполнение производить медленно, с небольшими паузами. Если где-то по периметру пленка сильно натягивается, ослабить натяжение пленки. Когда вода начнет заполнять террасы, добиться плотного прилегания ее ко всем углам.

Аквариумные рыбки могут вырастить акулу бизнеса, если вложить в дело 30 тыс. грн. Ловись, рыбка

Штефан Дрейлер и Райнер Кепплер, авторы известного справочника по аквариумистике, утверждают, что в 2004 году в Германии насчитывалось не менее 2 млн аквариумистов, содержавших как минимум 80 млн декоративных рыб.

Едва ли украинские любители живой природы прокормят такое количество рыбешек, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что отечественная профессиональная аквариумистика развивается по европейскому сценарию. Об этом можно судить по нескольким признакам. Один из них — новая тенденция в проектировании загородных коттеджей. Сергей Перевознюк, руководитель строительной бригады, рассказал о том, что в последние два года некоторые заказчики требуют соорудить в центре стройплощадки бетонную основу для будущего аквариума, а вокруг нее выстроить коттедж.

На одном рыболовном интернет-форуме журналист «ВД» наткнулся на интересную дискуссию, участники которой, рыбаки-любители, пытались выяснить: сдавать пруды-озера в аренду — это благо или нет? Один рыболов занял жесткую позицию, безапелляционно заявив, что «арендаторы — это зло. Самый простой способ с ними бороться — это просто не ездить на арендуемые водоемы».

Хорошо, что по ходу разговора были приведены и истории, подтверждающие рачительность бизнесменов, взявших водоем в аренду. Например, лет пять-семь назад одно озеро в Днепропетровской области находилось на грани исчезновения, поскольку корейские предприниматели, занимающиеся земледелием на прилегающих территориях, практически осушили его, пустив всю воду на ирригационные нужды. А рыбу, естественно, выбрали. Спустя год пришел арендатор, рыбу запустил, прибрежную территорию привел в порядок, создал условия для ловли и отдыха. Вот и решила «ВД» выяснить, каковы перспективы у бизнесменов, решивших заняться разведением пресноводной рыбы. Обречены ли они бороться с браконьерами, чиновниками, местными жителями и даже с рыболовами-любителями, или все же у них есть шанс.

Попробуйте себя в рыбоводстве

Широкое развитие традиционных форм рыбоводства, лимитируется земельными и водными ресурсами, желающих выращивать товарную рыбу намного больше, чем прудов и водохранилищ, пригодных для этой цели. А те, что соответствуют, хотя бы приблизительно гидротехническим нормам, уже имеют пользователя или хозяина, и в них уже растет рыба.
     Ну а как же быть, другим желающим, как реализовать свои возможности в рыбоводстве?
     Я попытаюсь, ответить на эти вопросы, вполне убедительно. Обосновав свои доводы, что любой желающий, может с успехом вести этот бизнес с большой эффективностью и для себя и для окружающих.
     Значительные кормовые ресурсы ж благоприятный гидрохимический режим в больших прудах, водохранилищах и даже в заводях больших и небольших, рек, позволяют организовать в них садковые хозяйства из двух, четырёх, восьми да и больше садков, для производства товарной рыбы.
     Объектами выращивания для начинающих может быть карп (сазан, зеркальный, рамчатый). Садки для выращивания товарной рыбы, бывают разном формы. В основном они представляют собой свободно свисающие в воду прямоугольной или трапециальной формы "мешки" из капроновой латексированой дели (сетки), с ячеей 6,5 или 10 миллиметров. Прикрепляются "мешки" к плавучей раме из доски толщиной 30 - 40 мм. Рама из доски скреплена обечайкой из металлического угольника: 45*45*5 мм, к которой крепятся поплавки (пустые металлические бочки объемом 100 - 200 литров). Чем больше рама, а следовательно и садок, тем больше нужно бочек. Самым оптимальными для нормальной работы, я считаю, размером 6*4*2,5 м (по высоте можно варьировать от 2м до З м).
     Итак, изготовив садки и спустив их на воду, зарыбляем их годовиком карпа, весом 25 грамм. Плотность посадки - 200 штук зарыбка на 1 м 2.
     Приступаем к самому ответственному моменту, это жизнеобеспечению посаженных на откорм водных объектов.
     Для успешного откорма карпа, необходимо проводить дополнительную подачу воздуха в садки. Сложности выполнения этой операции, связана с отсутствием эл. энергии. А она нужна ещё и для подсветки каждого садка в воде и над водой для привлечения беспозвоночных водных микроорганизмов и ночных насекомых, летающих в воздухе. Решить, вопрос аэрации воды можно изготовив и установив, на садках воздушные нагнетатели камерного типа (изготовить их можно у себя дома), а вот подсветку проводить придется с использованием аккумуляторных батарей.